衬衫面料与工艺大家知多少？
北京路易雪莱衬衫厂提供
一，面料
不管有人怎么贬低支数，面料工艺永远是绕不过去的一个坎。
我认为，好面料一定是高支数，高支数不一定是好面料。
面料选择，全棉是首要条件。混纺面料一米4块多，阿里巴巴搜一下一大堆。
品牌衬衫的面料就看支数，支数高至少说明品牌肯在面料花钱。以上两点保证您不会选到差的面料。手感，纹路，光泽度就看经验和个人喜好了。
二，纽扣
纽扣方面，我们放弃了贝壳扣，采用了氧化锆陶瓷纽扣.
贝壳扣是现在相当普遍采用的扣子，但是很多客户反馈说。常常发现贝壳扣有缺口，洗几次后光感没有以前好了。
贝壳的质地决定了贝壳扣的易碎，常常钉扣时也会被弄碎。
三，工艺
品牌积淀和用心程度体现的地方来了。
衬衫是缝纫工艺的集中体现，缝纫很大程度决定衬衫的好坏。
先说一下缝纫密度的问题。
我们屡次强调的一英寸22针是业内高工艺。这里必须赞一个！！！！
我们有进行尝试，发现22针太过于密集，容易起皱(起豆角)，影响美观。缝纫过密实际上没有增加反而降低了缝纫后车线强度。最后我们的缝纫密度定在3cm24针。我相信是我们工艺达不到，仍有进步空间。
衬衫绕接
这个是我们非常非常自豪的一个工艺，绕结把扣子顶起来，有更大的余量进行扣扣子。是提升体验相当实用的一个工艺。
衬衫友商衬衫
1是我们的工程样品，2还是某定制衬衫。
友商是使用传统的包边，我们选用了平门襟折角工艺。友商的翻叠对比我们的折角工艺，显得太过厚重。极简是设计的趋势，这是我们用心的小细节
关于领子：
骏马衬布外贴，宽领建线，斜裁工艺。
骏马是和科德宝起名的德企公司，品控柔韧度远高于南通的小厂。
外贴衬布是业内很少采用的设计，这样可以增强领子的舒适度。
宽领建线可以说是成衣衬衫和定制衬衫的不同，我们的grey同样采用了宽领建线的设计。
扣眼小设计
最后一个扣眼横开
袖口一次车缝
车线在转角处没有多余的线迹，大家可以拿出你们的衬衫看看，是不是都有多出一条线迹。这种情况很容易断线，只有熟练的车工才能操作。
侧缝补强&单针侧缝：
袖衩套结：
袖衩套结一个是美观，还有一个是保证缝纫强度，高端衬衫上才会见到的工艺。
其他的衬衫工艺:
1.杰尼亚有一个错位上袖的工艺，我们的手工系列衬衫已经可以实现。
2.背部斜裁双拼
我们经过产前试验，觉得斜裁双拼的工艺并没有解决强度问题，恰恰相反，靠车缝线的张力是有可能在大幅度运动下开线的。而且我们几个研发人员一致认为双拼并没有更美观。如果客户有需求，我们目前的定制是可以完成这个工艺的。工艺就讲到这。
工艺有符合实用价值工艺和过度的工艺。有些工艺并不能带来提升，反而容易造成不便，这种工艺就应该舍弃。衬衫已经被我们做了上百年了，其实是很简单的一种衣服制品。很多工艺对穿着体验的提升可能只是一丢丢，但是花费的精力却很大。不做这些个工艺，价格低，